Створення та догляд за газонами

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Біологічний факультет

Кафедра лісового та садово-паркового господарства

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Створення партерного газону та догляд за ним»

Виконав: студент 3 курсу

біологічного факультету

денної форми навчання

32 групи

Спеціальність «Лісове та садово-

паркове     господарство»

Гуль Олександр Іванович

Перевірила:

 Сахарук Галина Антонівна

Дата захисту: __________

Оцінка:

Луцьк - 2014

Вихідні дані

Область: Дніпропетровська;

Грунт: чорнозем типовий (гумус – 2,5%, N_гідрол – 35мг/кг, Р₂О₅ (Мачигін) – 30 мг/кг, К₂О(Мачигін) – 120 мг/кг, рН_сол – 6,2, щільність – 1,2г/см³, сума обмінних основ – 14,0 мг-екв, НВ – 18%);

Рослини: тонконіг лучний, костриця різнолиста, костриця червона, мітлиця звичайна.

Площа  ділянки:  9500 м² 

Реферат

Тема: Створення та догляд за газонами

Мета: За вихідними даними розробити проект створення газону. Вивчити природно - кліматичні та ґрунтові умови області. На основі даних запроектувати відповідний тип газону, скласти травосумішку за даними рослинами, розрахувати  норму внесення добрив, а також норму висіву самого насіння. Описати догляд за газоном.

Об’єкт: Дніпропетровська область, її ґрунтово-кліматичні умови.

Предмет: Створення партерного газону та догляд за ним.

У даній курсовій роботі згідно з  вихідними  даними  для Дніпропетровської області ми проаналізували  природно-кліматичні умови, розробили проект по створенню партерного газону, описали етапи та заходи підготовки ділянки під газон, склали травосумішку із заданих рослин, описавши їх морфолого - біологічні особливості, розрахували дозу внесення добрив і норму висіву насіння. Також вказали рекомендовані заходи по догляду за газоном після появи перших сходів.

Ключові слова:  Дніпропетровська область, природні умови, партерний газон, ґрунт, травосумішка, добрива, догляд, норми висіву.

                                                                   Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………6

Розділ 1. Значення лучних культур при створенні газонів у парках, садах та

інших зелених зонах……………………………………………………………….7

Розділ 2. Ґрунтово-кліматична характеристика області

2.1. Географічне положення області…………………………………………….12

2.2. Кліматичні умови……………………………………………………………..13

2.3. Ґрунтові умови………………………………………………………………..13

2.4. Характеристика ґрунту………………………………………………………14

Розділ 3. Морфологічні та біологічні особливості культур

3.1. Ботанічна характеристика культур………………………………………….16

3.2. Особливості росту і розвитку культур в даній області…………………..18

3.3. Вимоги культур до факторів зовнішнього середовища………………….19

Розділ 4. Технологія створення газонів

4.1. Визначення типу газону. ……………………………………………………..22

4.2. Складання травосумішки……………………………………………………...22

4.3. Розрахунок потреби насіння для висіву……………………………………...24

4.4. Підготовка насіння до сівби…………………………………………………...25

4.5. Обробіток ґрунту……………………………………………………………….27

4.6. Хімічна меліорація ………………………….…………………………………29

4.7. Сівба……………………………………………………………………………..29

4.8. Календарний план влаштування газону……………………………………31

Розділ 5. Догляд за газоном

5.1. Полив…………………………………………………………………………32

5.2.  Боротьба з бур’янами, шкідниками та хворобами……………………....33

5.3.  Стрижка………………………………………………………………………39

5.2.  Підживлення та аерація дернини ………………………………………….41

5.5.  Календарний план утримання газону……………………………………..46

Розділ 6. Економічна оцінка влаштування та утримання газону

6.1. Технологічна карта влаштування та утримання газону…………………49

6.2. Кошторис влаштування та утримання газону…………………………….51

Висновки ………………………………………………………………………….52

Список використаної літератури………………………………………………..53

ВСТУП

Останнім часом все більше уваги приділяють декоративному оформленню ділянок: висаджують різні квіти і чагарники, влаштовують водоймища і альпійські гірки, альтанки, укриті в"юнкими рослинами. Фоном для цього декору може служити газон. Він дає можливість різноманітити і підсилити тональність забарвлення дерев, чагарників і квітників, і в той же час смарагдово-зелений колір газону заспокоює і врівноважує колірна різноманітність насаджень. Слід по гідності оцінити та інші його властивості. Утворювана дернина закріплює ґрунт, затримує пил, підвищує вологість повітря, покращує мікроклімат ділянки.

Красивий свіжо-зелений газон - важливий елемент садової території. Саме його забарвлення пестить погляд, а м"який трав"яний килим налаштовує до відпочинку. Трав"яний покрив, доглянутий і густий, сприяє також поліпшенню мікрокліматичних умов. Газон сприятливо впливає на здоров"я. У найжаркіший день температура повітря над газоном на 4-5 градусів нижче, а вологість - відсотків на 15 вище.

Газон робить структуру саду легшою, оглядово розсовує межі, створює відчуття простору, зв"язує всі елементи саду в єдине ціле. Трава сама по собі робить благотворний вплив на людину. Загальновідомий позитивний вплив зеленого на людину, він заспокоює і розслабляє, знімає напругу. Газон, так само робить вплив на мікроклімат, а пострижена трава сприяє інтенсивному випаровуванню вологи.

Крім того, доглянутий газон створює особливу атмосферу і сприятливий психологічний фон, що позначається на здоров"ї. Оскільки газон, це молоді пагони, то вони інтенсивно виділяють кисень. Він поглинає пил і очищає ґрунт від бур’янів і шкідливих мікроорганізмів, а так само очищає і іонізує повітря, виділяє фітонциди. Газон зменшує вібрації і шуми, виконує важливе екологічне значення.

РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ ЛУЧНИХ КУЛЬТУР ПРИ СТВОРЕННІ ГАЗОНІВ У ПАРКАХ, САДАХ ТА ІНШИХ ЗЕЛЕНИХ ЗОНАХ

       Луки разом з іншими угіддями з трав"янистою багаторічною рослинністю – важлива частина зеленого покриву Землі. Луки – це ділянки, вкриті багаторічною трав’янистою рослинністю і використовуються як сіножаті чи пасовища. Лучні угіддя, як і інші природні об’єкти (ліси, степ, болото), являють собою складну єдність абіотичних і біотичних компонентів: клімату, ґрунтів, рослин, тварин та мікроорганізмів.

У XIX-XX ст. сформувалася спеціальна наука - луківництво. Це наука про лукові рослини, про природні і сіяні кормові лукові угіддя. На основі її розробок удосконалюються прийоми догляду за луками, техніка створення нових, врожайних травостоїв, розробляються раціональні способи їх використання.

Луківництво пройшло такі періоди розвитку:

1.   Найбільш стародавній період – коли худоба круглий рік паслася на луках, здобувала собі взимку уцілілі стебла і листя трав часто з під снігу.

2. У другому періоді худоба влітку також утримувалась на кормі, який поїдала на угіддях а на зиму робилися невеликі запаси сіна, соломи .

3.   Третій період характеризуються розвитком кормодобування і луківництва в умовах промислового. У даних умовах було потрібно збільшення товарності тваринництва.

Луки завжди цінувалися і в Україні, вони є характерною рисою нашої природи. Луки традиційно були і залишаються основою кормової бази для худоби (корів, коней, овець, свиней), птиці, живляться ними і дикі тварини. Луки - це і краса сільської місцевості, широчінь і простори української природи. Все ширше розповсюджуються зараз газони в міських парках і приватних садибах - це тіж луки, які своєю доглянутістю і зеленню благотворно впливають на настрій і здоров"я людей. Згадаймо і красу спортивних газонів - луки для спортивних ігор - скільки емоцій, бадьорості і піднесення пов"язані з цими зеленими майданчиками! І всі вони - об"єкти луківництва, так само, як і луки, на яких отримують трав"яні корми.

Луки мають екологічне значення. Під такою своєрідною рослинністю сформувалися основні типи ґрунтів в тих зонах, де поширені угіддя з трав"яною рослинністю. Лучна рослинність в процесі своєї життєдіяльності сприяє накопиченню і збільшенню ґрунтової родючості, а будучи створена на місці колишньої ріллі (сіяні луги), трав"яна рослинність відновлює ґрунтову родючість після зниження її рівня під час догляду за сільськогосподарськими культурами.

Суцільні трав"яні покриви є також одним з найбільш ефективних засобів, що захищають від ґрунтової ерозії.

Лучні рослини мають ще цілий ряд дивовижних особливостей, що відрізняють їх від однорічних рослин. Вони розмножуються не тільки насінням, а й вегетативно, щорічно утворюючи нові покоління пагонів, починаючи з весни, і все нові і нові покоління їх протягом літа, до осені. Тому лучні рослини на луках і на газонах відростають щовесни. Крім того, вони формують протягом літа кілька врожаїв трави, а на газонах - відростання молодих пагонів, що і дозволяє утримувати газони у свіжому стані протягом усього теплого сезону.

У світовому і вітчизняному луківництві вирізняються дві типові протилежні тенденції: з одного боку, при багаторічному використанні, без догляду, луки поступово вироджуються, врожайність їх знижується, вони можуть зарости бур"янами, чагарниками і навіть лісом, але, з іншого - наукове ведення луківництва дозволяє зберігати протягом довгих десятиліть високу врожайність лугових травостоїв за допомогою застосування сучасних технологій і заходів по догляду (добриво, полив, підсів насіння цінних лугових рослин та ін.)

Культурні лучні рослини підрозділяють на сінокісні і пасовищні, а тепер і газонні (більшість газонних - це ті ж види пасовищних рослин, тільки спеціальних сортів). Цінні лугові рослини в основному належать до двох родин: злаки і бобові рослини; іноді висівають і деякі рослини різнотрав"я - з інших родин.

З лучних злаків, введених в культуру, використовуються тимофіївка лучна, вівсяниця лучна, лисохвіст лучний, кострець безостий, тонконіг лучний, костриця червона, мітлиця гігантська (біла) та інші, а з бобових лучних рослин - конюшина лучна, конюшина гібридна , конюшина повзуча (біла), люцерна посівна, люцерна мінлива, люцерна жовта, еспарцет посівний та інші види. Всі ці рослини в культурі представлені багатьма сортами, деякі види - десятками сортів. Така різноманітність видів і сортів лучних рослин обґрунтовується необхідністю мати матеріал для різноманітних природних умов у межах лісолучної і лісостепової, а також і степової (при зрошенні) зон, де в основному і використовуються перераховані вище види рослин для створення сіяних луків. Багато названих видів лучних рослин є також газонними, але зазвичай для газонів є спеціальні сорти цих видів (мятлика лучного, овсяниці червоної, мітлиці велетенської, овсяниці овечої, конюшини повзучої і деяких інших).

Завжди треба враховувати те, що всі необхідні заходи догляду за луками повинні проводитися за допомогою сучасних знарядь і машин, спеціально розроблених для застосування на луках. Таким чином, для успішного вирощування травостоїв та отримання трав"яних кормів необхідний якісний склад травостоїв, систематичний догляд за ними для забезпечення хороших урожаїв і, нарешті, науково обґрунтовані системи використання травостоїв. За природними луками доглядають, використовуючи прийоми поверхневого поліпшення: регулюють водний режим, відводячи зайві води, знищують купини, чагарники, вивозять з луків камені, знищують бур"янисті рослини, насамперед отруйні, вносять добрива і підсівають в існуючі травостої насіння бобових рослин. Підсів - захід, характерний для культурного луківництва. У його основі лежить внесення невеликих кількостей насіння, по 2-3 кг на 1 га конюшини повзучої (на пасовищах) або по 4-6 кг на 1 га насіння конюшини лучної або гібридної (на скошуваних луках).

Найбільш ефективними заходами вважаються добриво і підсів. На сильно вироджених луках, а також при освоєнні вирубок, осушених боліт, при переведенні орних земель в лукові використовують прийоми корінного поліпшення - створюють сіяні травостої. Регулюють водний режим капітальним осушенням (за допомогою закритого дренажу), переводять поверхню території в нормальний господарський стан (знищують чагарники, пні, нерівності рельєфу, прибирають камені), ретельним чином вирівнюють поверхню, обробляють ґрунт розпушуванням за допомогою різних механізмів і знарядь, вносять в ґрунт добрива і, нарешті, проводять висів травосумішей - сумішей насіння декількох видів лучних рослин. Всі ці заходи і прийоми обґрунтовані науковими розробками луківництва, мають свої нормативи і терміни виконання для різних природних умов.

З року створення сіяних луків (року посіву) вживають заходи щодо щорічного догляду за травостоями і організують правильне їх використання.

Добрива на луках помітно збільшують врожайність і підвищують поживність кормів, виготовлених із трав. Проте підвищені дози добрив, особливо азотних, викликають зміну звичайного співвідношення надземної і підземної мас рослин. На природних луках маса підземних органів в кілька разів (іноді в 8-10 разів) перевищує масу надземних частин рослин. Це забезпечує базу для довголітнього збереження лучної рослинності на угіддя до сотень років. Добрива ж викликають різке зростання саме надземної фітомаси. Таким чином зменшується можливість довголітнього функціонування луків. Систематичне внесення в ґрунт луків надмірно високих доз добрив приводить до помітного зниження довголіття травостоїв (до 5-10 років). Застосування ж науково обґрунтованих оптимальних доз добрив забезпечує не тільки отримання хороших урожаїв трави, але й збереження травостоїв протягом 30-50 років, що економічно вигідно.

Помітні проблеми створюються людьми при неправильному використанні луків: по-перше, коли луки розорюються для створення інших угідь (місцями розорюють навіть заплавні луки), по-друге, коли луки удобрюють занадто високими, необґрунтованими дозами мінеральних добрив (у цьому плані особливо небезпечні азотні добрива), що приводить до підвищеного вмісту в траві нітратів, і по-третє, коли луки використовують надто інтенсивно (при нестачі площ) - це особливо небезпечно по відношенню до пасовищних угідь. Дана проблема виникає при випасі стад тварин, для яких не вистачає кормів на наявних площах пасовищ, що і приводить до деградації пасовищ, тобто вибивання травостоїв до оголеного ґрунту.

Застосування науково обґрунтованих норм мінеральних азотних добрив в науково обґрунтовані терміни гарантує запобігання накопичення в травах і трав"яних кормах небезпечного для здоров"я тварин та людей кількості нітратного азоту.

РОЗДІЛ 2. ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТІ

2.1. Географічне положення Дніпропетровської області

Дніпропетровська область знаходиться у південно-східній частині України[мал.1], в басейні середньої і нижньої течії Дніпра. На сході вона межує з Донецькою, на півдні – Запорізькою та Херсонською, на заході – Миколаївською та Кіровоградською, на півночі – Полтавською та Харківською областями України.

Мал.1 Географічне положення Дніпропетровської області

Територія області – 31,9 тис. км2, що складає 5,3% території країни. Адміністративний центр області – місто Дніпропетровськ з населенням – 1 млн. 39 тис. жителів, розташоване на обох берегах Дніпра та його притоки Самари. Протяжність території області з півночі на південь – 210 км, із заходу на схід – 340 км.

Область поділяється на 22 адміністративні райони. Вона включає 20 міст, з яких 13 – обласного підпорядкування, 46 селищ міського типу, 1438 сільських населених пунктів [11].

Для області характерний високий рівень урбанізації, частка міського населення області складає 83,4%. Значна частина його (76%) проживає в найбільших містах з кількістю населення понад 100 тис. жителів: Дніпропетровську, Кривому Розі, Дніпродзержинську, Нікополі, Павлограді.

Чисельність населення області складає 3 млн. 422,9 тис. чоловік (друге місце в Україні після Донеччини). Щільність населення області достатньо висока – 107,3 осіб/км².

2.2. Кліматичні умови

Клімат Дніпропетровської області помірно-континентальний. Середньорічний розподіл температур в області має практично широтний напрямок. Зимові ізотерми змінюються з півночі на південь від -6,2 до -4,0°С, літні від +20,5°C до +22,0°С. Абсолютний максимум температури області зафіксовано на рівні +41°С, мінімум складає -38°С. Частота переходу температур на поверхні ґрунту через 0°С досягає 10 – 15 разів на рік.

Тривалість безморозного періоду (періоду вегетації) в середньому 185 днів на рік. Середньорічна кількість опадів досягає максимуму на північному сході  області (550 мм.), зменшується у південно-західному напрямку до 450-500 мм. Найвологіший місяць – липень, найсухіший – березень. Влітку кількість опадів становить 80% річної суми, взимку опади у вигляді снігу більше випадають на сході регіону, ніж на заході. Відносна вологість повітря у липні зменшується у південно-східному напрямку від 66% до 62%, у січні становить 84-81%. У літній період дмуть переважно західні та північно-західні вітри, взимку – східні та північно-східні.

Серед інших погодних явищ трапляються тумани (від 50 днів на рік на височинах до 70 днів у знижених ділянках),  хуртовини (10 – 20 днів), грози (до 25 - 30 днів) та град (4-5 днів). Для області характерні посушливі періоди навесні та у першій половині літа, підсилені сухими вітрами – суховіями.

2.3. Ґрунтові умови

Ґрунтовий покрив Дніпропетровської області має зональний характер. Північ регіону охоплена смугою чорноземів звичайних глибоких середньо- та малогумусних пилувато-середньосуглинкових або пилувато-важкосуглинко-

вих. Далі на південь їх змінюють чорноземи звичайні пилувато-середньосу-

глинкові малогумусні на лесах з ділянками чорноземів звичайних середньо-

гумусних. Крайній південний захід займають чорноземи звичайні неглибокі малогумусні та чорноземи південні малогумусні та слабкогумусовані на лесах [12].

Інтразональні типи ґрунтів зосереджені у долинах річок, зокрема найбільших – Дніпра та Самари. Вони представлені лучно-чорноземними поверхнево-солонцюватими ґрунтами в комплексі із солонцями, чорноземами солонцюватими на важких глинах, лучно-чорноземними ґрунтами в долині Дніпра, лучними солонцюватими ґрунтами вздовж заплав Дніпра, Орелі і Самари, дерновими переважно оглеєними піщаними та супіщаними ґрунтами на річкових алювіальних пісках.

Реакція ґрунтового розчину чорноземних та лучночорноземних ґрунтів – нейтральна або слабколужна, солонцюватих ґрунтів – середньолужна, солонців - лужна.

Бонітет ґрунтів Дніпропетровщини знижується з півночі на південь. Найвищою родючістю характеризуються чорноземи звичайні середньогумусні, найнижчою – солонці. Родючість дерново-підзолистих ґрунтів невисока, вони потребують внесення органічних добрив.

2.4. Характеристика ґрунту

Чорноземи типові[мал.2.]  найбільш поширені в зоні Лісостепу. Вони утворюються під різнотравно-злаковою рослинністю на лесах, лесовидних і покривних суглинках [5].

Чорноземи типові поділяють на мало- і середньо-гумусні. Кількість мулистих частинок збільшується. Гумусовий шар досягає близько 85-100 см. Чорноземи типові мало- і середньогумусні добре насичені кальцієм і магнієм, реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної (рН =6,0...6,7), в карбонатних рН=6,8...7,0. У вилугованих відмінах кислотність водної витяжки дещо вища. У ґрунтах багато кротовин.

За гранулометричним складом чорноземи поділяють на супіщані, легко-, середньо- і важкосуглинкові. Залежно від характеру ґрунтоутворюючих порід їх поділяють на чорноземи на лесах і на лесовидних суглинках.

Профіль  чорнозему типового:

А — гумусовий горизонт (0-45-55 см), темно-сірий, структура грудкувато-зерниста. У нижній частині є карбонати, зустрічаються червориїни, поодинокі ходи землериїв, перехід поступовий;

АВ — гумусовий перехідний горизонт (56-85 см), темно-сірий з буруватим відтінком, нерівномірно гумусованнй, інтенсивно переритий землериями, карбонатний з нестійкою зернисто-грудкуватою структурою, пухкий, перехід поступовий;

В — перехідний горизонт (86-135 см), слабогумусований, сірий з буруватим відтінком,неміцно-грудкуватий; видимі карбонати у вигляді псевдоміцелію; перехід поступовий;

С — карбонатна ґрунтотворна порода — лес (>136 см), буруватопалевий або палевий, карбонати у вигляді прожилок і псевдоміцелію.

мал.2. Профіль

чорнозему типового

РОЗДІЛ 3. МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУР

3.1.  Ботанічна характеристика культур

Тонконіг лучний -  Poa pratensis

    Тонконіг лучний – це багаторічник з роду Тонконіг сімейства Злаки[мал.3.]. У природному середовищі росте на грунтах, різних за складом, навіть на піщаних, хоча краще розвивається на пухких, родючих грунтах із середньою зволоженістю. Рослина стійко переносить перепади температур, різні погодні умови. Зазвичай тонконіг лучний густо розростається на заплавних, низинних, гірських і    Мал.3. Тонконіг лучний            суходільних луках, чим зумовлена така назва виду [8].

Тонконіг лучний являє собою кореневищно-рихлокущову багаторічну злакову рослину. Характерна наявність повзучих підземних пагонів - кореневищ і великої кількості мочкуватих коренів, що розповсюджуються у верхньому шарі ґрунту і формують густу дернину. Стебла невисокі (від 30 до 70 см), гладенькі, відносно тонкі, прямостоячі. Листя, як і у інших злаків, вузьке із лінійним жилкуванням, шириною до 4 мм. Язички притуплені, короткі.

Квітки по 3-5 штук зібрані в яйцеподібні колоски зеленого або фіолетового кольору, які в свою чергу формують розкидисту волоть пірамідальної форми завдовжки, в середньому, 9-11 см (іноді до 20 см). Колоскові луски майже всі мають однакову форму - загострені, ланцетоподібні. Насіння дрібне (до 2-3мм), тригранне, коричнево-бурого забарвлення, має знизу опушення.

Костриця різнолиста - Festuca heterophylla

 Багаторічний нещільно-кущовий злак  60–120 см заввишки[мал.4.]. Листки зелені, волосоподібні, щільно згорнені, 0,4–0,5 мм діаметром, ззовні голі або слабо шорсткі; листки генеративних пагонів плоскі, 2,5–4 мм завширшки, ззовні голі, на внутрішній поверхні інтенсивно опушені. Волоть 10–13     мал.4. Костриця різнолиста                   см завдовжки, колоски 6–8 мм, 3–5-квіткові; нижня квіткова луска гостро ланцетоподібна, гола або слабо шорстка зверху; ость 2,8–4 мм завдовжки; колоскові луски гострі ланцетоподібні; зав’язь на верхівці опушена поодинокими волосками [7].

Костриця червона - Festuca rubra

Костриця червона – багаторічна трав’яниста рослина відноситься до роду Овсяниця сімейства Злаки, 20-70 см заввишки  з повзучими кореневищами утворюють досить густі дернини . Стебла прямі, гладкі, рідше шорсткі[мал.5.].

Листові пластинки 0,1-0,3 см шириною, у прикореневого листя зазвичай вздовж складені , у стеблових зазвичай плоскі, вузьколінійні, біля основи без вушок.

мал.5. Костриця червона                Мітелки до 10 см завдовжки , під час цвітіння більш-менш розлогі, пізніше стислі, з короткими і трохи колосковими гілочками. Нижні квіткові луски ланцетні, голі або коротко - волосисті, на верхівці переходять у пряму ость [9].

Мітлиця звичайна  - Agrostis vulgaris

Мітлиця звичайна – багаторічний кореневищно-рихлокущовий злак озимого типу. Існує кілька форм, що розрізняються по висоті, забарвленню, ширині листя та іншим ознакам.

Коренева система добре розвинена, розташована у верхньому шарі ґрунту (до 10-20 сантиметрів), завдяки чому утворюється міцна дернина, стійка до витоптування. Генеративні пагони висотою 30-60 сантиметрів, прямі, іноді колінчасті-висхідні.

Листя довгі, шириною 2-6 сантиметрів, зелені,       мал.6. Мітлиця звичайна        блискучі, з нижнього боку. Суцвіття-волоть, до і після цвітіння стисла, під час цвітіння розлога. Колоски дрібні, зеленого або фіолетового відтінку. Насіння дрібне (довжиною 2-3 міліметри, шириною 0,5 міліметри), тригранні, світло-коричневі, в нижній частині покриті волосками [6].

3.2. Особливості росту і розвитку трав

Тонконіг лучний  є одним з найбільш ранніх кореневищно-рихлокущових  злаків. Утворює підземні повзучі пагони, що сприяє утворенню щільної дернини.

Зацвітає  в основному в кінці травня. Цвітіння починається з верхньої частини волоті і триває 15-17 днів. Якщо метою є отримання насіння цієї рослини, то його треба садити на родючих, помірно вологих суглинистих ґрунтах. Насіння тонконіг лучний дає в першій половині липня. Рослина відноситься до помірно посухо-і жаростійким видам. Воно стійке до весняних пізніх заморозків, спокійно переносить низькі температури навіть при відсутності постійного сніжного покриву.

Навесні в степовій зоні тонконіг лучний сходить в другій половині березня, в першій половині квітня починають зеленіти газони, а через 15 днів починається кущіння. У першій половині травня відбувається вихід в трубку, з середини по кінець травня – утворення суцвіть і цвітіння. Насіння починає дозрівати з середини червня.

У рік посіву надземну частину і коріння тонконіг лучний розвиває повільно, навіть якщо ви його посадите ранньою весною, до осені з’явиться тільки кілька вегетативних пагонів. Одиничні сходи з’являються вже на 13-14 день, масові не раніше, ніж через місяць після посіву. Кущіння відбувається через три тижні після того, як з’являються сходи. Свого повного розвитку він досягає тільки через 3-4 роки. До речі, розмножується тонконіг не тільки насінням, але і діленням куща.

Костриця різнолиста цвіте в червні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням і вегетативно.

 Костриця червона цвіте в кінці весни, на початку літа. Характеризується середнім темпом зростання, в посівах має порівняно повільний розвиток, це є основною ознакою її довголіття.   Дернина костриці червоної характеризується значною пружністю, зв"язністю і щільністю.

Мітлиця звичайна у рік посіву росте і розвивається повільно. До осені утворює багато укорочених вегетативних пагонів і прикореневого листя. На другий рік ранньою весною рушає в зростання і швидко розвивається, закінчуючи вегетацію глибокої осені. Повного розвитку досягає через два-три роки, у травостої тримається більше 15-20 років.

3.3. Вимоги трав до факторів, що регулюють ріст і розвиток рослин

Тонконіг лучний  віддає перевагу сонячним місцям  і родючим ґрунтам. Він спокійно переносить затоплення талими водами, навіть тривале. За сприятливих умов вирощування відзначається стійкість до витоптування, що особливо важливо, так як тонконіг лучний обов’язково застосовується в суміші для газону. Газонна суміш з даними злаком висівають не тільки на сонячних ділянках, але і в затінених місцях, навіть під деревами. Якщо тонконіг часто скошувати і добре зрошувати, то живе він невизначено довго. Причому за густотою травостою він поступається тільки костриці червоної .

Завдяки своїй щільній дернині і здібності до швидкого відновлення він є прекрасним покриттям при боротьбі з ерозією ґрунту. Його використовують на крутих берегах, на кордоні з водою, на краю полів у суміші з іншими травами або з бобовими. Для профілактики хвороб тонконога його слід перед зимою низько скосити, особливо в тій місцевості, де не очікується великого сніжного покриву.

Костриця різнолиста, хоча і відноситься до кормових культур, але стає все більш і більш популярною серед любителів газонів і оформлювачів ландшафтного дизайну. Насіння  костриці різнолистої легко приймаються на практично будь-якому ґрунті, рослина стійка до нестачі світла і короткочасної посухи, навіть при найнесприятливіших погодних умовах костриця на наступний рік дає завжди непоганий урожай насіння.

Костриця червона  найкраще утворює міцну еластичну дернину і соковитий зелений травостій на пухких, добре дренованих, багатих перегноєм легких суглинних і супіщаних ґрунтах. Більш полюбляє  ґрунт з нейтральною реакцією (рН - 6,0-6,5). Рости здатна і на кислих ґрунтах, які містять порівняно мало мінеральної їжі і гумусу. Через це костриця червона на бідному поживними  речовинами ґрунті легко може сильно затримувати розвиток інших трав і стати панівним видом в травостої.

Костриця червона  характеризується відмінною тінневиносливістю і   посухостійкістю. У посуху костриця починає повністю припиняти вегетацію, пагони і листя втрачають тургор, частина пагонів і листя починають підсихати, але основна їх маса все ж зберігає свою зелене забарвлення. Жаро- і посухостійкість костриці червоної добре поєднуються з її димо- та газостійкістю. Крім того, костриця червона відрізняється високою зимостійкістю і холодостійкістю. До заморозків порівняно стійка. Костриця відмінно може переносити регулярні стрижки, тому що має підвищену здатність до інтенсивного вегетативного поновленню. Але вона не може витримувати постійного скошування на висоті менше 3 см. Оптимальною висотою для скошування є 4-5 см. Висока інтенсивність листо- і пагоноутворення сприяє формуванню великої листкової поверхні, яка забезпечує досить високу фотосинтетичну діяльність. Вона відмінно здатна переносити витоптування.

Мітлиця звичайна добре росте на помірно вологих, суглинних, родючих ґрунтах. Переносить підвищену кислотність, але краще розвивається при нейтральній реакції ґрунтового середовища. Характеризується високою зимостійкістю, добре витримує суворі зими і пізні заморозки під час вегетації, переносить тимчасове затоплення, тіньовитривалий та посухостійкий. Після скошування добре відростає.

РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ГАЗОНІВ

4.1. Визначення типу газону

За характеристикою кліматичних умов в даній області та з врахуванням заданого типу ґрунту та лучних трав ми створюємо партерний газон.

У складі партерного газону переважають низькорослі рослини з витонченим листям: тонконіг лучний, костриця червона і різнолиста, мітлиця звичайна. Вони кущаться густіше за інших, утворюючи густий, рівний, ніжний, бархатистий,  низький травостій.

Партерний газон - класичний витвір зеленого мистецтва. Серед всіх видів газонів він є найефектнішим. Його розбивають в парадній частині саду [10].

Найчастіше цей газон стає центром композицій, фоном для скульптур, фонтанів і квіткових клумб. При оформленні партерних газонів необхідно, щоб площа головного фону переважала над площею клумб і інших елементів декору.

Партерний газон є найкрасивішим і елітним, але і найдорожчим і капризним, оскільки вимагає інтенсивного відходу. Він виконує виключно декоративну функцію і вимагає ретельного догляду. Ходити по ньому допустимо тільки у разі потреби, тобто під час підгодівлі і стрижки.

4.2. Складання травосумішки

 Травосумішки повніше використовують поживні речовини і воду з ґрунту. Після збирання травосумішок у ґрунті залишається більше рослинних решток (коріння, стебел, листків), які краще збагачують ґрунт на органічні речовини, ніж рештки чистих посівів трав. Травосумішки довготриваліші, ніж чисті посіви, утворюють густіший травостій і менше забур’янюються. Травосумішки відіграють важливу роль і в поліпшенні структури ґрунту. Вони краще задерновують ґрунт, збільшуючи вміст гумусу в ньому і підвищуючи цим самим його родючість.

При змішуванні газонних трав ми врахували: тип кущіння, колір травостою, висоту росту рослин, щоб вийшов однорідний і красивий газон, а також жаростійкість і посухостійкість, морозостійкість, реакцію на скошування, витоптування, довголіття рослин.

Таблиця 4.1. Склад травосумішки

Тонконіг лучний – 20%, швидкоростучий, кореневищно-кущовий, довго- вічний низовий злак, що утворює високо-декоративний, стійкий газонний покрив. Рослина відноситься до помірно посухо-і жаростійким видам. Вона стійка до весняних пізніх заморозків, спокійно переносить низькі температури навіть при відсутності постійного сніжного покриву.

Костриця червона – 40%, довговічний, кореневищно-рихлокущовий, низовий злак, характеризується середнім темпом зростання, в посівах має порівняно повільний розвиток, це є основною ознакою його довголіття.   Дернина костриці червоної характеризується значною пружністю, зв"язністю і щільністю.

Костриця різнолиста – 20%, багаторічний, напівверховий, нещільно-кущовий злак помірного росту,  стійкий до нестачі світла і короткочасної посухи.

Мітлиця звичайна – 20%, багаторічний, низовий, кореневищно-рихлоку- щовий злак.  Характеризується високою зимостійкістю, добре витримує суворі зими і пізні заморозки під час вегетації, переносить тимчасове затоплення, тіньовитривалий та посухостійкий. Після скошування добре відростає.

4.3. Розрахунок потреби насіння для висіву

Для встановлення норм висіву газонних трав при складанні травосумішок необхідно враховувати типи паросткоутворення, темп розвитку трави в онтогенезі і конкурентну здатність окремих видів у фітоценозах, їх домінантність в певних умовах едафотопа. Розрахунок норми висіву проводиться залежно від долі участі кожного виду у травосумішці за наступною формулою:

,    де

Н – норма висіву насіння на одиницю площі, кг/га ;

Р – процент участі виду у травосуміші, %;

S – площа газону, га.

Норми висіву насіння газонних трав в кг на 100 м² :          

Тонконіг лучний: 2,06

Костриця різнолиста: 4,12

Костриця червона: 4,12

Мітлиця звичайна: 1,12

Для підставлення даних у формулу необхідно перевести норму висіву насіння з  кг/100 м² в кг/га:

Тонконіг лучний:  Н =2,06 кг/100 м² *10000 м² /100 м² = 206кг/га,

Костриця різнолиста:  Н = 4,12 кг/100 м² *10000 м² /100 м² = 412кг/га,

Костриця червона:  Н = 4,12 кг/100 м² *10000 м² /100 м² = 412кг/га,

Мітлиця звичайна:  Н = 1,12 кг/100 м² *10000 м² /100 м² = 112кг/га.

Маючи усі дані, підставляємо у формулу для визначення норми висіву:

Тонконіг лучний:  Х = 206*20 / 100*0,95 = 39,1кг,

Костриця різнолиста: Х = 412*20 / 100*0,95 = 78,3кг,

Костриця червона: Х = 412*40 / 100*0,95 = 156,6кг,

Мітлиця звичайна: Х = 112*20 / 100*0,95 = 21,3кг.

Таблиця 4.2. Розрахунок потреби насіння для висіву

Рослина	Норма висіву на 1га у чистому виді, кг	Доля участі виду у травосумішці, %	Норма висіву на задану площу, кг
Тонконіг лучний	206	20	39,1
Костриця різнолиста	412	20	78,3
Мітлиця звичайна	412	20	21,3
Костриця червона	112	40	156,6

Отже, з розрахунку на площу 9500м²  потрібно насіння: тонконогу лучного – 39,1кг, костриці різнолистої – 78,3кг, мітлиці звичайної –21,3кг, костриці червоної – 156,6кг, а маса травосумішки  становить 295,3 кг.

4.4. Підготовка насіння до сівби.

Посівний матеріал злакових трав є зернівки, покриті прирослими до них квітковими лусками. У основи внутрішньої квіткової луски буває помітний стержень – членик осі колоска. У злаків з одновіковими колосками стержень відсутній.

Для розпізнавання насіння злакових трав найбільш істотними є наступні морфологічні особливості:

-         величина насіння;

-         форма насіння;

-          наявність остюка або остевидного загострення на верхівці або на спинці зовнішньої квіткової луски;

-         форма спинки зовнішньої квіткової луски;

-          форма стержня.

При визначенні господарської (посівної) придатності насіння обов’язковим є врахування таких показників якості насіння, як чистота та схожість.

Господарська (посівна) придатність насіння – це відсотковий вміст чистого і схожого насіння у посівному матеріалі.

Чистота насіння – це вміст у посівному матеріалі групи насіння основної культури у відсотках за масою.

Схожість насіння – це здатність його утворювати нормально розвинені проростки. Лабораторна схожість – при вирощуванні в лабораторних умовах, польова – у польових умовах. Одночасно з лабораторною схожістю визначають енергію проростання насіння – здатність його швидкого і дружного проростання. Схожість та енергію проростання обчислюють у відсотках нормально пророслих насінин до пророщуваних.

У процесі тривалого обробітку відбувається погіршення сортових якостей насіння, у результаті їх врожайність знижується. Основні причини цього: механічне і біологічне засмічення, накопичення інфекцій, і навіть розщеплення й поява мутацій. Механічне засмічення відбувається у різні періоди: під час висіву, збирання, очищення їх у току, зберігання тощо.

У зв"язку з тим, що ряд небезпечних захворювань передаються через насіння, поява хворих рослин сприяє різкому збільшенню ураженості посівів і приводить до вибракування  навіть за високої сортової чистоти. Розщеплення й мутації трапляються у незначних кількостях, але, зазвичай, шкідливі, оскільки важко піддаються контролю.

До передпосівної обробки насіння відносять його калібрування, дражування, протруювання, прогрівання, намочування, пророщування, загартовування тощо.

Калібрування насіння проводять на решетах або в розчинах різних концентрацій.

Протруювання проводять для знищення збудників хвороб, які передаються з насінням та попередження захворювання сходів овочевих культур. Основними фунгіцидами для обробки насіння є перманганат калію, сульфат міді, формалін, гранозан, меркуран, ТМТД та ін.

Основне завдання прогрівання - це знезараження насінного матеріалу та підвищення схожості теплолюбивих культур.

Передпосівне намочування насінного матеріалу у воді або розчинах солей мікроелементів значно покращує і пришвидшує появу сходів. Перед сівбою набубнявіле насіння, як правило, підсушують до сипучості.

Для підвищення стійкості пророслого матеріалу теплолюбних культур до умов відкритого ґрунту його загартовують за низьких температур.

У багатьох культур насіння дрібне, має нерівну, ребристу, опушену поверхню, в ґрунт загортається нерівномірно. Для покращення роботи з таким насінним матеріалом його дражують.  Під час дражування насіння покривається поживними речовинами, вирівнюється його поверхня, збільшується розмір. Цей захід значно полегшує висів культури, забезпечує рослини в перший період росту необхідними поживними речовинами. Для дражування використовують порошкоподібний торф, діатоміт, перегній, до яких додають клейкий розчин, що може являти собою 2%-й розчин крохмального клейстеру чи 0,5%-й розчин цукру тощо.

Останнім часом широкого поширення набуло інкрустування насіння. Це покриття насіння плівкоутворюючою сумішшю, до складу якої крім препарату для протруєння, включають стимулятори росту, мікро- та макроелементи тощо. Інкрустування перспективне, так як проходить захист насіння від шкідників і хвороб та стимулюється ріст рослин.

Для отримання швидких і дружних сходів насіння перед посівом намочують і заздалегідь пророщують до накльовування. Намочують насіння за 3–4 дні до посіву; розсипавши їх шаром 20 см весь час періодично перелопачують, не допускаючи самозігрівання.

4.5. Обробіток ґрунту

Перший етап облаштування газону включає прибирання сміття з ділянки, викорчовування або видалення пагонів дерев. Велике значення має правильне планування поверхні ділянки, видалення купин, нерівностей, западин. Ділянка має бути вирівняна настільки, щоб її середина не мала западин. Інакше в них може збиратися вода, що призводить до вимокання та вимерзання газонних трав. Тому, рекомендується надавати майданчикам газону ледь помітний ухил від центру до периферії. Низька якість газонів - жовтизна, слабо розвинений трав"яний покрив - виходить через недостатню або неправильну початкову підготовку ґрунту ділянки. Розвивається також велика кількість бур"янів.

На вибраній під газон ділянці необхідно видалити бур"яни шляхом ретельної прополки або за допомогою хімічних засобів. Як правило, використовується "Раундап" (0,6-0,8 мл / кв.м.), "Реглон" (1,2-1,5 мл / кв.м). Діюча речовина цих гербіцидів проникає в коріння через листя і стебла рослин, зберігаючи активність протягом декількох днів. Висів насіння газонної трави можна проводити не раніше, ніж через 2-3 тижні після обробки.

Обробка ґрунту під газон проводиться на глибину до 25 см. Якщо благоустрій газону планується на весну, то ґрунт на ділянці обробляють з осені. При осінній же закладці обробку роблять навесні з подальшою додатковою обробкою на глибину 12-15 см за 10-12 днів до посіву насіння, але обов"язково після закінчення всіх дорожньо-земляних робіт на ділянці.

Кращий час для попередньої обробки ґрунту - осінь. Взимку на ділянку можна підвезти перепрілий гній і підготувати його до весняних робіт. Замість перепрілого гною можна внести компостну землю або торф в суміші з перегноєм. Перед посівом необхідно прорихлити верхній шар ґрунту, внести добрива з розрахунку діючих речовин. Потім всю поверхню землі трамбують важким катком.

Рекомендується витримати ділянку протягом приблизно шести тижнів, своєчасно видаляючи бур"яни що з"являються на поверхні. При необхідності можна підсипати на ділянці 15-20 сантиметрів родючого ґрунту. Заключний етап підготовки ґрунту - розпушування граблями верхнього шару ґрунту і посів насіння.

Таблиця 4.3. Обробіток ґрунту під газон

Отже, для отримання стійкого, довговічного газону необхідно ретельно підготовити ґрунт, надавши йому оптимальну повітро- та водопроникність, та водоутримуючу здатність.

4.6. Хімічна меліорація

За вихідними даними рН_сол – 6,2, це означає що реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної, слобокисла.  Дані види рослин можуть нормально рости і розвиватись при такому рН_сол. Тому не потрібно проводити хімічну меліорацію ґрунтів, оскільки реакція середовища є оптимальною для даного виду трав.

4.7. Сівба

Сіяти газон можна у будь-який час: з весни, як тільки прогріється і трохи підсохне ґрунт, до осені. Закінчити посів потрібно до середини вересня, щоб рослини встигли підрости й зміцніти до зими.

Для посіву краще обрати тихий, безвітряний, бажано - похмурий, але не дощовий день. Ґрунт при цьому повинен бути злегка вологим, але не сирим і не занадто сухим. Якщо ґрунт пересох - полийте його і почекайте, коли верхній шар злегка підсохне. Перед самим посівом злегка розпушують граблями самий верхній шар ґрунту.

Розрахуйте, скільки потрібно на дану ділянку висіяти насіння. Норма висіву може бути різна для різних видів трав або сумішей. Орієнтовна норма висіву для газонних трав - 30-50 г/м2. При меншій нормі висіву ви отримаєте дуже рідкісний травостій, і може знадобитися багато часу, поки трава стане більш густою і утворить щільний, красивий килим. При більш густому посіві вас може чекати інша неприємність: травостій вийде надто густий, і через нестачу харчування та поганого провітрювання рослини будуть ослаблені, почнуть набувати грибних хвороб (кореневі гнилі та стеблові) і випадати цілими куртинами, утворюючи залисини.

При проведенні посіву вручну, то необхідно зважити для всього газону кількість насіння, а потім розділити його на 2, 4 або 8 частин (залежно від розміру газону). На відповідну ж кількість рівних за розміром частин розділити (ледь помітними борозенками) всю площу газону і засійте кожну частину своєю порцією насіння. Такий спосіб допоможе вам не помилитися з нормою висіву і рівномірно провести посів. Техніка посіву проста: набираючи насіння в долоню, намагайтеся розтрясати їх приблизно за метр від поверхні ґрунту так, щоб вони лягали на ґрунт рівномірним шаром. Рухайтеся в напрямку від засіяної ділянки до незасіяної.

Якщо ви висіваєте насіння газонною сівалкою, то для більш рівномірного висіву встановіть на сівалці половинну норму, розділіть насіння, необхідне для посіву даного газону, на дві частини і засійте всю площу однією половиною насіння вздовж, а інший - упоперек газону. Так ви доб"єтеся більш рівного розподілу насіння на поверхні ґрунту.

Після посіву акуратно прогребіть ділянку віяловими граблями, злегка натискаючи на них. Насіння при цьому частково виявляться присипані невеликим шаром ґрунту. У багатьох посібниках рекомендується після посіву насіння прикотити ґрунт катком. Робити це має сенс тільки на легких, супіщаних ґрунтах. Глинисті або суглинисті ґрунти накочувати не варто: після прикочування і поливу на них може утворитися кірка, через яку важко буде пробитися сходам газонних трав. А от що дійсно необхідно зробити, так це полити засіяну ділянку водою. Робити це можна з лійки або зі шланга, але обов"язково з використанням насадок для дрібного розпилу води, щоб при поливі не змішувати насіння.

Після посіву поверхню ґрунту майбутнього газону необхідно підтримувати у вологому стані, оскільки насіння трав зашпаровується в ґрунт дуже дрібно, а то й просто лежать на поверхні, і підсушування верхнього шару ґрунту може сильно затримати їх проростання або викликати загибель паростків. В вологу, а тим більше дощову погоду поливати засіяний ділянку, природно, не потрібно. У суху погоду полив проводять раз на добу, бажано - увечері, щоб вода не надто швидко випаровувалася з поверхні ґрунту і промочувала його на значну глибину. У спекотну, сонячну погоду посіви до появи сходів можна прикрити від палючого сонця покривним матеріалом.

Через 5-14 днів після посіву (в залежності від виду трави), при сприятливих умовах, починають з"являтися перші сходи злакових трав. У суху чи холодну погоду цей період може бути трохи більше. Намагайтеся перші 2-3 тижні після появи сходів не допускати сильного підсихання верхнього шару ґрунту, а також не ходити по молодому газону. Ще через тиждень-другий можна приступати до першої стрижки трав [2].

4.8. Календарний план влаштування газону

Таблиця 4.3

№ пп	Найменування робіт	Термін виконання	Машини і механізми
1.	Прибирання території від будівельних решток	IV	лопата
2.	Видалення дерев і чагарників, які зайві для ландшафтної ідеї	IV	лопата
3.	Знищення бур"янів	IV	вручну
4.	Влаштування дренажу	IV	вручну
5.	Планування ділянки	IV	вручну
6.	Внесення органічних добрив	IV	вручну
7.	Основний обробіток грунту	IV-VII	МТЗ-80+ ПЛН-3-35, МТЗ-80+ КРН-4,2
8.	Передпосівний обробіток грунту	VIII	МТЗ-80+ БЗСС-1,0, МТЗ-80+ 3КВГ-1,4
9.	Висів насіння газонної трави	VIII	вручну
10.	Розпушування граблями верхньо- го шару ґрунту	VIII	граблі
11.	Коткування посівів	VIII	МТЗ-80+ 3КВГ-1,4
12.	Полив	VIII-IX	СДУ

РОЗДІЛ 5. ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

5.1. Полив

Щоб ваш газон весь сезон радував вас соковитою зеленню, необхідно налагодити оптимальний режим його зрошення.

Поливати невеликий газон за відсутності водопроводу можна з лійки. Щоправда, робота ця досить трудомістка і не всім під силу. Якщо на ділянці є водоймище, то можна налагодити полив газону за допомогою насоса і шланга. Наявність же водопроводу на ділянці значно спростить це завдання.

Для поливу газону можна використовувати шланг з насадкою для розбризкування води, але краще за все придбати спеціальні газонні розбризкувачі. З їх допомогою можна більш рівномірно і якісно полити газон, заощадивши при цьому свій час.

В даний час у продажу можна зустріти багато різних розбризкувачів і навіть цілих систем для поливу. Це і стаціонарні розбризкувачі з вкопані в землю шлангом (або трубами) і насадками, піднімають над поверхнею ґрунту в період поливу. Це насадки розбризкувачі з трубкою, що качається, розбризкувачі з пульсуючим струменем, шланги-розбризкувачі з низкою дрібних дірочок по всій довжині і навіть декоративні розбризкувачі у вигляді квітів або різних фігур. Вибір залежить від вашого бажання, фінансових можливостей, а також від конфігурації газону. Для великого газону краще вибрати стаціонарний обприскувач. Для невеликого прямокутної  ділянки краще вибрати розприскувач з трубкою, що качається. Для круглого або овального - з пульсуючим струменем, а для довгого вузького - шланги з отворами.

Полив газонів фахівці рекомендують починати, коли грунт просохне на глибину 10 см. Проте в практиці дотримуватися такого доволі складно - адже не будете ж ви,  кожен раз розкопувати грунт газону, щоб визначити глибину його висихання! Тому основним орієнтиром тут служить зовнішній вигляд трави. Якщо трава на газоні почала тьмяніти, придбала сіруватий відтінок і втратила пружність - потрібно починати поливи.

Частота поливу залежить від погодних умов і від типу ґрунтів, на яких закладено газон. Якщо стоїть не спекотна погода з мінливою хмарністю, газон можна полити раз на тиждень, а то й рідше. У суху, жарку погоду, а також на ділянках з пухкими, піщаними ґрунтами траві потрібен щоденний полив. У холодну ж погоду, при денній температурі повітря нижче 10 °С полив малоефективний, а іноді і шкідливий.

Поливати газонні трави, як і інші трав"янисті рослини, краще всього у вечірні години, а в дуже жарку і суху погоду - вранці і ввечері, але не під час самої сильної денної спеки.

Залежно від ступеня висихання ґрунту і його механічного складу при поли- ві на кожен квадратний метр газону рекомендується виливати від 10 до 20 л води. Визначаючи норму поливу для свого газону, обов"язково враховуйте механічний склад ґрунту. Якщо ґрунти на вашій ділянці глинисті, добре утримують вологу - норму поливу скоротіть. На пухких, піщаних ґрунтах частоту і норму поливу необхідно збільшити. При поливі стежте, щоб на газоні не почали утворюватися калюжі [4].

Головне правило при поливі - газон краще поливати рідше, але рясно, ніж часто, але потроху. Полив невеликими дозами, при яких лише змочується самий верхній шар ґрунту, може принести більше шкоди, ніж користі.Між поливами верхній шар ґрунту повинен просохнути. Це дає можливість корінню рослин одержати необхідний для дихання повітря і стимулює розвиток більш глибокої і потужної кореневої системи.

5.2. Боротьба з бур"янами, шкідниками та хворобами.

Бур"яни.

Видовий склад бур"янів величезний. По суті, будь-яка рослина, яке виросла на газоні (крім спеціально висіяних газонних трав), є бур"яном. Це можуть бути і декоративні рослини, що «втекли» з клумби, і поросль зростаючих поблизу чагарників і дерев. Ми ж зупинимося на засмічених рослинах дикої флори, найбільш типових для газонів України.

Однорічні бур"яни в безлічі з"являються на газоні через кілька днів після посіву. Пікульнік і лобода, димянка і ромашка - їх видовий склад залежить від того, де був узятий грунт для складання грунтової суміші, а кількість - від якості передпосівної підготовки грунту. На перших етапах росту молодого газону однорічні бур"яни можуть становити значну небезпеку, конкуруючи зі слабкими ще паростками злакових трав за світло, вологу та поживні речовини, тому протягом 1-2 місяців після посіву їх необхідно виполювати. У подальшому, при регулярних стрижках газону ці види бур"янів зникнуть самі. На мавританських ж і однорічних квітучих газонах виполювати однорічні бур"яни доведеться постійно.

На зрілому газоні найбільшу проблему становлять багаторічні бур"яни. За зовнішнім виглядом і характером розповсюдження на газоні їх можна розділити на наступні групи. Бур"яни, що утворюють розетки або компактні кущики, не «розповзаються» по газону. Але розетки їх досить великих листів сильно виділяються на газоні, псуючи його зовнішній вигляд. Якщо такі бур"яни вчасно не виполоти, то газонна трава під ними починає гинути, в результаті чого після прополки залишаються некрасиві залисини.

Одним з перших бур"янів цієї групи на газоні з"являється чистяк весняний. Правда, вік цієї рослини недовгий - до середини літа вона зникає. Слідом за чистяком у другій половині травня повсюди в безлічі розцвітають кульбаби. Їх численні яскраво-жовті квіти виключно мальовничо розцвічують поля і луки, і деякі любителі не проти їх залишити на своїх ділянках. Але на високоякісних газонах, особливо партерних, їх присутність абсолютно неприпустима.

Слідом за кульбабами з"являються і починають активно рости розетки подорожників (великого, малого, середнього, перистого), скерди, що вкорінюється, кульбаби осінньої. На ділянках з кислим грунтом можна зустріти щавель малий. Нерідко на газоні зустрічаються і більші бур"яни - щавель кінський, осот польовий, різні види кураю. Всі ці рослини потрібно періодично видаляти з газону за допомогою прополок або обробок гербіцидами. При прополці важливо якомога глибше підрізати і видалити корінь рослини. Зробити це можна за допомогою спеціальної вилочки для прополки газону або ножа.

Ґрунтопокривні або сланкі бур"яни утворюють широкі куртини, розростаючись за допомогою численних пагонів, повзучих по землі і що вкорінюється у вузлах або по всій довжині. Різні види лютиків (особливо жовтець повзучий), люцерна хмелевидна, нечуйвітер волохатенький, вероніки (ниткоподібні, дубравні, перські), будра плющевидна, деревій звичайний, горець пташиний, перстач (гусячий і повзучий) можуть швидко розповсюдитися по газону, витісняючи газонні трави. На тіньових газонах чималу шкоду можуть принести мокриця звичайна і чорноголовка звичайна.

Конюшина біла, або повзуча іноді використовується як компонент газонних сумішей для звичайних газонів, але на партерних, спортивних та звичайних газонах першого класу вона абсолютно неприпустима. Те ж можна сказати і про маргаритку багаторічну: цю рослину іноді спеціально висівають на газонах, але в більшості випадків вона є газонним бур"яном.

Боротися з грунтопокривними бур"янами непросто. Виполювати ці рослини треба ретельно і акуратно, намагаючись видалити з трави всі пагони. При сильному поширенні бур"янів подібного типу доводиться вдаватися до обробки газону гербіцидом [3].

Кореневищні бур"яни - снить звичайна, пирій повзучий, кропива дводомна можуть швидко зайняти великі площі, розростаючись вшир за допомогою довгих кореневищ. Виполювати ці види з газону дуже складно, та й не завжди потрібно - кропива і снить з часом зникають самі, не витримуючи частих стрижок. Найефективніше видаляти ці рослини не на газоні, а навколо нього, щоб не допустити їх повторного проникнення на газон. Що стосується пирію повзучого, то в деяких видах газонних травосумішей він мало помітний. У партерних ж газонах, що складаються з вузьколистих злаків, пирій неприпустимий - знищити його необхідно ще на стадії підготовки грунту під газон.

З інших різновидів бур"янистих рослин необхідно відзначити різні види мохів, лишайників, а також моховатку лежачу. Для боротьби з цими рослинами існують хімічні засоби, проте впоратися з мохами можна і без їх застосування. Потрібно лише створити умови, сприятливі для росту трав: вчасно проводити аерацію  грунту, підгодовувати і поливати газон, а також збільшити висоту зрізу трави при стрижках.

Шкідники

Мурахи можуть відносити насіння із знов засіяних ділянок, проробляти ходи у верхньому шарі грунту, але найбільше псують зовнішній вигляд газону горбки землі, які вони насипають при будівництві мурашників. Крім того, мурашки сприяють розселенню попелиці на квітниках, чагарниках і деревах, що знаходяться біля газону.

Боротися з мурахами складно. Хімічні препарати, що продаються в магазинах, не завжди ефективні. У якості «народного» способу боротьби з мурашками можна рекомендувати полити мурашник окропом. Робити це потрібно акуратно, щоб не пошкодити траву на газоні.

Хробаки в більшості випадків приносять велику користь, розпушуючи і аеруючи грунт, поїдаючи відмерлі частини рослин і переробляючи їх в гумус. Проте при масовому розмноженні черв"яків купки землі,які вони викидають з ходів, можуть сильно псувати вигляд газону, особливо - партерного. При розплющування таких купин ногами або косаркою поверхня газону стає нерівною, трава в цих місцях може гинути або сильно ушкоджуватися при косовиці. Особливо шкідливі викиди хробаків на спортивних газонах, коли, намокаючи, вони розмазуються по траві, від чого газон стає слизьким і брудним.

При масовій появі на газоні викидів черв"яків перед стрижкою змітайте їх мітлою (робити це можна тільки на сухому газоні). Для того щоб знизити кількість черв"яків у ґрунті, не залишайте на газоні скошену траву, опале листя та інші рослинні залишки. Вчасно прогрібайте і аеруюйте газон, видаляючи повсть, що утворився. Підвищіть кислотність ґрунту шляхом мульчування торфом, підгодівель фізіологічно кислими добривами. Не дозволяється вносити на газон вапно.

Кроти можуть сильно зіпсувати газон, викидаючи на його поверхню великі купи землі зі своїх ходів. Боротися проти кротів дуже складно. У магазинах продаються хімічні препарати і отруєні приманки, які рекомендується поміщати в ходи кротів, але частіше за все вони виявляються неефективні. Боротися з цими звірами за допомогою пасток і капканів також непросто - для цього потрібен великий досвід і спеціальні навики. Останнім часом у продажу почали з"являтися прилади, що видають сигнали, які відлякують, - у деяких випадках вони можуть бути ефективними, але придбати їх можна далеко не завжди. В якості народного засобу для боротьби з кротами можна запропонувати помістити в кількох місцях у ходи ганчірочки, змочені гасом. Крім того, у боротьбі з кротами допомагають заходи щодо зниження чисельності хробаків на газоні, оскільки дощові черв"яки є їх основною їжею.

Птахи приносять велику користь, знищуючи величезну кількість шкідливих комах, тому люди здавна намагалися залучати їх в свої сади. Але в окремих випадках і вони можуть приносити деяку шкоду. Особливо небезпечні птиці для знову посіяного газону. Деякі види птахів у великих кількостях викльовують насіння газонних трав з поверхні ґрунту. Інші люблять купатися в пилу на газоні, який ще не зійшов. Треті ласують молодими паростками трав, що сходять. Тому після посіву газону уважно слідкуйте за ним. Якщо ви помітили, що птахи завдають йому шкоди, укрийте засіяну площу легким нетканим матеріалом або натягніть над ним сітку або нитки (вздовж і поперек ділянки). Дорослому газону птиці практично не шкодять.

Собаки, ці улюбленці господарів люблять побігати на газоні. На жаль, в результаті газон терпить значних втрат. Великі жовті або бурі плями загиблої трави виникають після потрапляння туди собачої сечі. Щоб зменшити можливість їх появи, не виводьте собак на газон відразу з дому - спочатку вигуляйте їх на інших ділянках саду або за його межами. Якщо ви помітили, що собака зробила на газоні калюжу, - промийте це місце великою кількістю чистої води. Не випускайте собак на молодий газон (в перші 2-3 місяці після його посіву або укладання). Не грайте з собакою на сирому газоні - при розбізі та гальмуванні її кігті можуть залишати на грунті глибокі борозни з вирваною травою.

Хвороби.

Снігова пліснява (фузаріоз), таку назву отримала найпоширеніша хвороба трав"яного покриву, збудником якої є гриби. Сприятливі періоди для розвитку фузаріоза - дощова осінь і весна після танення рясних снігів. Починається хвороба з появи на газоні невеликих плям жовтої трави, які мають тенденцію до збільшення, часом до 30 см в діаметрі. Якщо газон не лікувати, то плями змикаються і з"являються великі лисини. Снігової цвіллю цю хворобу називають тому, що в сиру погоду краю ураженої ділянки покриваються пухнастою, іноді з рожевим відтінком, цвіллю.

Червона нитка (коркова хвороба). Вражає вузьколисті злаки при рідкісної підгодівлі або повну її відсутність. Виявляється в кінці літа або восени у вигляді плям побурілої трави з неправильними обрисами, які потім набувають рожево забарвлення. У вологу погоду при уважному розгляді можна виявити серед трави тонкі червоні ниткоподібні освіти. Хвороба не небезпечна, але уражені ділянки, поки трав"яний покрив не відновляться, виглядають некрасиво.

«Долар слот» або хвороба партерного газону. Якщо ваш газон покрився невеликими, 2-2.5 см в діаметрі, золотистими або коричневими плямами, значить, він захворів. Плями мають тенденцію до кількісного збільшення та змиканию один з одним. Часом, поразка може накрити значну площу газону.

Офіоболус дуже небезпечне, але рідкісне захворювання. Вражає різні види костриці, особливо за відсутності підгодівлі, поганому дренуванні грунту і при надмірному внесенні вапна. Виявляється у вигляді невеликого поглиблення на поверхні газону, яке з роками збільшується в розмірах і може досягати декількох десятків сантиметрів. Трава по краях поглиблення втрачає забарвлення, в середині ураженої ділянки починають рости бур"яни і трави з жорсткими стеблами, що є характерною ознакою захворювання.

5.3. Стрижка.

Регулярне скошування травостою є невід`ємним заходом догляду за газоном. Декоративність газону, особливо партерного перш за все визначається рівномірним килимом, однорідністю фактури травостою. Без регулярного скошування не може бути досягнуто декоративного та стійкого дернового покриву. Секрет скошування полягає в тому, що трава повинна бути настільки високою, щоб коріння отримувало достатню кількість поживних речовин, і достатньо короткою, щоб газон виглядав гарно. Висота трави повинна лишатись приблизно однаковою протягом всього сезону. Скошування негативно впливає на розвиток травостою і це є однією з причин традиційного асортименту, здатного до вегетативного розмноження і відновлення та до відростання після скошування [1].

Газон стрижуть починаючи з квітня-травня до жовтня. Частота стрижки залежить від типу газону, асортименту трав, погоди, характеру ґрунту та періоду року. Найкращий порадник – висота трави. Якщо вона на1,5 см перевищує рекомендовану  - пора косити газон. Частота скошувань залежить від погодних умов. Оптимальною умовою вважається відростання трав на 8-10 см для партерних газонів і 10-12 см для звичайних. Кратність скошування партерних та звичайних газонів два рази в тиждень літом та раз в тиждень весною, восени і в засушливі періоди літом.  Кращий час для скошування ранок або вечір.

При частих скошувань слід частіше проводити підживлення. Як правило, скошену траву слід прибрати зразу, так як утворені валики неприбраної трави порушують декоративність газону та заважають наступним стрижкам. Вважається корисним у 3-4 роки перше весняне скошування проводити з затримкою на 7-10 днів, що сприяє кращому укріпленню трави після зими. Молодий газон слід скошувати в період, коли пагони досягнуть висоти 15-20 см. Останнє скошування у сезоні приблизно за 25-30 днів до настання морозів, при встановленні середньодобової температури повітря 8-10 0С. Залишати високий травостій на зиму не допускається, так як сильно випріває.

Скошувати партерні газони потрібно моторними газонокосарками. Стригти газони необхідно завжди  акуратно, без огріхів  паралельними смугами, але при кожній стрижці напрям цих  смуг повинен  бути різним, оскільки це сприяє зменшенню хвилястості   травостою. Напрям руху  газонокосарок  може  бути по діагоналі і під прямим кутом по відношенню до попередньої стрижки. Після кожного скошування дерновий покрив рекомендують накочувати.

Моторні і ручні газонокосарки відрізняються головним чином типом ріжучого апарату і способом його установки. Широко поширені барабанні газонокосарки, у яких ріжучі ножі вмонтовуються на барабан, що приводиться в обертальний рух через шестерні або ланцюги від катка, змонтованого на машині. Мотором приводиться в рух і сама косарка. У інших машин цього типу катка немає, від мотора обертається лише барабан з ножами, а косарка пересувається уручну. У моторних газонокосарок іншого типу є ножі, що обертаються в горизонтальній площині. Цей тип ріжучого апарату (диск, що обертається), використовується у вітчизняних моторних газонокосарках «Дружба», називається роторним. Нарешті, є газонокосарки з ріжучим апаратом сегментно-ножового типу (як у тракторних і кінних сінокосарок), який вмонтовується на пальчатому брусі. Такі газонокосарки навішуються на тракторах «Моторобот», «Ріоні», MF-73, а також на тракторі Т-16 (фронтальна навісна газонокосарка КФН-1,6).

Всі газонокосарки мають різну ширину захвату, частоту зрізування і продуктивність. Газонокосарка з шириною захоплення 40 см може скосити за робочий день близько 1 га трави. Газонокосарки з шириною захоплення 100 см і більше при відповідних двигунах мають продуктивність близько 4 га за 7 год. роботи.

5.4. Підживлення та аерація дернини.

 Підживлення

Систематичне скошування газонів зменшує запаси поживних речовин в ґрунті. При цьому швидше знижуються запаси азоту, і поволі запаси фосфору та калію. Якщо не компенсувати втрати поживних речовин то рослини стають блідими, тонкими і рідкими, що є передумовою для поселення бур’янів. Крім основного добрива перед посівом, необхідно проводити систематичне підживлення трав з врахуванням:

- злаки для успішного розвитку у перший рік життя гостро потребують азоту, а також фосфору, потреба калію у різних злаків різна;

- весною, на початку вегетації, коли ґрунт погано прогрітий, у ньому відчувається нестача повітря, діяльність ґрунтової мікрофауни ослаблена, і тому у ґрунті спостерігається нестача засвоюваного азоту;

- після скошування травостою у рослин при посиленому пагоноутворенні різко зростає потреба в усіх поживних речовинах;

- у кінці вегетаційного сезону більше значення мають фосфор і калій, як елементи, що сприяють підвищенню морозостійкості газонних трав;

- в наступні роки після кожного скошування трави особливо багато потребують поживних речовин. При проведенні підживлень слід враховувати динаміку поживних речовин у ґрунті протягом вегетаційного періоду.

Добрива краще вносити меншими дозами але частіше. Це особливо необхідно при підживленні газонів партерного типу, де часто скошується травостій. Багато газонів лишається без перекопування протягом 5-10 і більше років тому, поряд з підживленням мінеральними слід проводити підживлення газонів і органічними добривами. Для поверхневого підживлення газонів кращими органічними добривами є: перегній, компост, дрібний кінський гній, добре розкладений торф тощо. Потребу в поживних речовинах можна визначити за зовнішнім видом рослин (табл.5.1).

Таблиця 5.1

Ознаки нестачі поживних речовин у ґрунті

Нестача азоту	Нестача фосфору	Нестача калію
Світло-зелене забарвлення рослини. Нижнє  листя. Більш світле, передчасно жовтіє, при всиханні має світло-бурий або жовтий колір.	Ріст і розвиток молодих рослин затримується. Листя тьмяно-зелені, іноді з червонуватим забарвленням.	Середнє і нижнє листя сильно починає жовтіти з кінчика, частина пластинки листя(ближча до стебла) лишається довго зеленою.
Посвітління забарвлення листя розпочинається з жилок і прилеглої до них частини пластинок. При всиханні листя жовтіє, світло - буре. Стебла тонкі, листя тонше і вужче, ніж при нормальному живленні рослини.	Нижнє  листя жовтіє і буріє, при всиханні воно темно-бурого або червоного кольору.	Кінчики листя і краї поступово відмирають і буріють, з’являються некротичні плями.

Ґрунт газонів удобрюють перегноєм як після другого укосу, так і ранньою весною з розрахунку 10-12 т/га. Найбільш цінним є кінський або добре розкладений коров‘ячий гній. В якості добрива можна використовувати кістяну муку з розрахунку 300-700 кг/га, кров`яну муку 200-400 кг/га, пташиний послід, що має всі основні види поживних речовин в легкодоступній формі 300-500 кг/га. Мінеральні та органічні добрива заробляють в ґрунт за допомогою борін або грабель. Розсипати міндобрива на мокре листя трав не рекомендується, для уникнення опіків листя та стебла. Газони з низько-зимостійким травостоєм можна після останнього скошування посипати шаром перепрілого торфу або перегною. Це утеплює травостій і є добривом.

Розрахунок доз внесення добрив:

При розрахунку оптимальних доз мінеральних добрив ми враховуємо вміст поживних елементів у грунті, в добриві та від рослинності.

Розрахунок проводимо за формулою:

Д =  ,

де, Д – доза добрив, кг/га;

У – запланований урожай, т/га;

Н – норматив витрат поживної речовини добрив на одиницю основної продукції, кг/т;

К₂ – коефіцієнт поправки на забезпеченість ґрунту N,P,K;

С – вміст поживної речовини в добриві,%.

Наявний вміст гумосу і поживних елементів у ґрунті( згідно завдання):

Гумус – 2,5%,

Азот – 3,5 мг/100г,

Фосфор ( Мачигін) – 3,0 мг/100г,

Калій (Мачигін) – 12,0 мг/100г,

Оптимальний вміст гумосу і поживних елементів в ґрунті:

Гумус – 4 - 4,5%,

Азот – 6,0 мг/100г,

Фосфор ( Мачигін) – 4,0 мг/100г,

Калій (Мачигін) – 25,0 мг/100г,

Середні нормативи витрат речовин мінеральних добрив на 1т трав, кг діючої речовини (Н):

N – 2,2

P₂О₅ – 1,1

K₂О – 0,8

Таблиця 5.2 Орієнтовні поправочні коефіцієнти для ґрунтів з різним ступенем забезпеченості поживними речовинами(К₂)

Добриво	Забезпеченість ґрунту
	Дуже низька	Низька	Середня	Підвищена	Висока	Дуже висока
Азотні	0,6	0,5	0,4	0,2	-	-
Фосфорні	1,4	1,0	0,8	0,6	0,6	-
Калійні	1,4	1,3	1,0	0,8	0,6	-

Запланований урожай (У):

Тонконіг лучний – 50 т/га;

Костриця червона – 40 т/га;

Костриця різнолиста – 40 т/га;

Мітлиця звичайна – 30 т/га.

Отже, середня врожайність – 40 т/га.

Для чорнозему типового розрахунок дози внесення:

- азоту;  за вихідними даними азот становить 3,5 мг/100г,  N_опт  становить

6 мг/100г, отже забезпеченість ґрунту поживними речовинами низька, а поправочний коефіцієнт буде становити 0,5.

Вміст поживної речовини в аміачній селітрі – 34,5%. Середня урожайність – 40 т/га.

Д =  = 1,28 ц/га або 128 кг/га.

- фосфору; вміст фосфору становить 3,0 мг/100г, а оптимальний вміст дорівнює 4мг/100г,  забезпеченість ґрунту поживними речовинами середня, а поправочний коефіцієнт  становить 0,8.

Вміст поживної речовини в  простому суперфосфаті – 20,5%.

Д =  = 1,72 ц/га або 172 кг/га.

- калію; калій становить 12,0 мг/100г, а оптимальний вміст дорівнює 25мг/100г,  отже забезпеченість ґрунту поживними речовинами дуже низька, а поправочний коефіцієнт  становить 1,4.

Вміст поживної речовини в  калійній солі – 40%.

Д =  = 1,12 ц/га або 112 кг/га.

На площу 9500 м² потрібно:

- азотних добрив – 128 кг/га * 0,95 га = 122 кг,

- фосфорних – 172 кг/га * 0,95 га = 163 кг,

- калійних – 112 кг/га * 0,95 га = 106 кг.

 Таблиця 5.3 Розрахунок поживних речовин для підживлення газону, кг

Отже, з розрахунків видно, що на площу 9500 м² потрібно внести 391кг мінеральних добрив.

Аерація. В результаті життєдіяльності трав формується густа, щільна дернина. Погіршується аерація у кореневій зоні та вологість ґрунту, органічна речовина слабо розкладається і слабше засвоюється. Це приводить до зниження продуктивності трав і, як підсумок, особливо на щільних ґрунтах, розпочинається сильний відпад. Для попередження цього явища використовують спеціальний прийом – проколювання газонів. При цьому утворювані спеціальним знаряддям отвори підвищують газовий обмін в дернині та сприяють кращому розподілу вологи. Покращується ґрунтовий фон, що призводить до активного засвоєння корінням поживних речовин.

Прочісувати дернину рекомендують навесні за допомогою грабель або спеціальних металевих ротаційних щіток. Цей прийом допомагає видаляти з поверхні газону сміття, стару відмерлу траву, зруйнувати мох і сприяє поверхневому спушенню дернини, руйнуванню повстяного шару. На молодих газонах він дуже ефективний.

Проколювання - обробка за допомогою спеціальних борін або голчастих катків, що забезпечують руйнування повсті. Всього роблять 200-300 проколів на 1 м² газону. Суцільне проколювання рекомендується проводити з 3-4 року життя газону, коли сформувалась щільна дернина. Перше проколювання роблять весною та повторюють в кінці літа. Колюче знаряддя може бути ручним, причіпним або моторним. Добрі результати дає одночасне проколювання з підживленням добривами. Для цього на барабані з зубами для проколювання кріпиться обертаючий циліндр - ємність для добрив. При проході добрива висипаються через спеціальні отвори порціями над проколами.

5.5. Календарний план експлуатації газону

Газони при експлуатації потребують цілеспрямованого догляду, мета якого – забезпечити високу декоративність та життєвість рослин на багато років. Кращі результати досягаються комплексним виконанням заходів з догляду за газонами. При йому догляду регулюються залежно від виду газону, віку травостою, періоду року та рівнем утримання.

Календар догляду за  партерним газоном по місяцях:

Січень. У січні, як і протягом всієї зими, необхідно подбати про те, що б по газону ніхто не ходив, інакше навесні ви побачите ушкодження у відповідних місцях. Так само необхідно забезпечити достатній повітрообмін між корінням газонної трави і навколишнього середовища, для цього потрібно розбивати кірку льоду на газоні (граблями або іншим садовим інструментом). Ще один важливий зимовий захід по догляду за газоном - захист снігового шару від видування поривами вітру, тому що сніг захищає траву від морозів.

Лютий. Заходи по догляду за газоном в лютому відповідають січневих заходів. Крім догляду за газоном, у лютому рекомендується здійснити ремонт та обслуговування садової техніки, яка нам знадобиться навесні для догляду за газонної травою: газонокосарка, тример, граблі, сівалки,мотокультиватор і т.д. В даній техніці необхідно замінити пально-мастильні матеріали, наточити ножі, перевірити стан корпусу і цілісність електропроводки, що з приходом весни було все готово.

Березень. З приходом березня починається потепління, тому в цьому місяці догляд за газоном передбачає відведення талих вод, що б вони не застоювалися на газоні і не перенасичували вологою ґрунт. Звертаємо увагу на те, що газонна трава в березні дуже слабка до механічних пошкоджень, тому ні в якому разі не можна наступати на неї.

Квітень. У квітні температурний режим більш-менш стійкий, тому можна переходити до таких заходів, як весняна підгодівля газону, аерація, розчісування трави (видалення повсті) і ремонт пошкоджених ділянок (реставрація газонного покриття). Так само рекомендується здійснити профілактику лікування газонної трави від грибка, цвілі, моху та інших пошкоджень.

Травень. Практично середина календаря по догляду за газоном. У травні вже тепло, тому необхідно подбати про монтаж системи поливу рослин, а також здійснити першу стрижку газонної трави після зими. Якщо газонна трава після квітневого лікування так і не знайшла здоровий вигляд, необхідно здійснити капітальну реставрацію газону - перекопати пошкоджену місцевість і засіяти нову травосуміш. Звертаємо вашу увагу на те, що нова травосуміш повинна бути такою ж за складом, як і стара, інакше газонна поверхня буде мати кілька відтінків, що виглядає не дуже привабливо.

Червень. Настає літо, і догляд за газоном стає більш відповідальним. Так як в літній період сонячні промені починають припікати, необхідно частіше поливати газон, у вечірній час, але головне не перестаратися - багато води сприяє гниттю газону. Так само додається такий захід по догляду за газоном, як стрижка газону. Висота трави при стрижці повинна бути не менше 4 см. Ще одна літня проблема - бур"яни, їх прибираємо хімічним (гербіцидами) і механічним (вручну) способами.

Липень. Влітку стає все більше, газонну траву необхідно ховати в шар мульчі, яка створюється шляхом залишення скошеної трави на газоні. Висота стрижки газону повинна бути в межах 6-7 см, які дозволять ховатися траві від сонячних променів. Не забуваємо здійснювати аерацію газону, боротьбу з бур"янами і ретельний полив.

Серпень. Все, як і в липні, поливаємо, стрижемо, мульчуємо, здійснюємо аерацію ґрунту. Догляд за газоном в серпні ускладнений, тому що ближче до осені газон починають пошкоджувати дощові черв"яки, кроти і навіть мурашки (облаштовують мурашники). З кротами боремося використовуючи кротоловки, а що б хробаки не викидали землю, яка притоптується і пошкоджує газон, створюємо невеликий шар мульчі. Мурашники добре «демонтувати» використовуючи спеціальні хімічні засоби.

Вересень. З приходом осені догляд за газоном зводиться до його удобрення і останньої стрижки. Протягом літа газонна трава може пошкодитися сонячними променями, кротами, бур"янами і т.д., тому у вересні необхідно здійснити передзимову реставрацію газонної трави - підсівання травосуміші на пошкоджені ділянки.

Жовтень. У жовтні необхідно здійснити осінню підгодівлю газонної трави. Для цього необхідно використовувати фосфорні і калійні добрива, але ні в якому разі не азотні. Так само у жовтні здійснюємо аерацію грунту і при бажанні в кінці місяця - останню стрижку газону (її так само можна здійснити на початку листопада). Якщо на газонної майданчику немає системи дренажного відведення води, змонтуйте її, інакше з приходом весни буде багато неприємностей.

Листопад. Не дарма українською мовою листопад - «листопад». Саме в цьому місяці спостерігається листопад, який повністю накриває газонну траву. Опале листя необхідно обов"язково прибрати з газону, що б не утворився повсть, який порушує повітрообмін рослин. Якщо в жовтні ви не здійснили останню стрижку газону, зробіть це на початку листопада, але не пізніше. Так само перед зимою необхідно здійснити аерацію грунту.

Грудень. Отже, останній місяць календаря догляду за газоном. У грудні спостерігаються перші снігопади, тому забезпечте захист газонної трави від видування з неї сніжних наносів (встановіть щити) ну і якщо утворюється крижана кірка - розбийте її граблями. Як ми вже говорили раніше, взимку потрібно здійснити ремонт всієї садової техніки, тому вже починаючи з грудня можете приступити до справи.

ВИСНОВКИ

У даній курсовій роботі ми визначили значення лучних культур при створенні газонів у парках, садах та інших зелених зонах. Детально згідно з вихідними даними описали Дніпропетровську область, її грунтово-кліматичні умови, а також  описали особливості заданих рослин, з них склали травосуміш для газону і визначили його тип – партерний, оскільки дані рослини  добре витримують усі негативні фактори впливу, зокрема виділяються стійкістю до посухи, швидко відростають після стрижки, утворюють густий щільний дерен завдяки хорошому кущінню, тому можуть створювати належний декоративний та естетичний вигляд.

Ми детально описали технологію створення партерного газону, визначили дози внесення добрив, згідно формул і родючості ґрунту, встановили норму висіву насіння.  Вказали найбільш доцільні методи догляду за газоном: поливи, боротьба з бур’янами, стрижка, підживлення, захист від бур’янів і хвороб, аерація дернини і інші прийоми механічного обробітку.

Основою хорошого газону є грамотна підготовка родючого шару ґрунту. Правильно оброблений ґрунт визначає довговічність і декоративність газону.

Газон – один з найважливіших елементів ландшафтного дизайну і озеленення. Він дозволяє об’єднати в єдине ціле всі елементи саду.

Доглянутий газон завжди викликає захоплення. І не всі знають, що ця популярна частина садового ландшафту виконує ще й цілий ряд практичних і оздоровчих функцій.

Список використаної літератури:

1.     [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://artflora.com.ua/ua/levoe_menyu1/gazon/strizhka_gazonu/

2.     [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://artflora.com.ua/ua/levoe_menyu1/gazon/uhod_za_gazonom/

3.     [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://artflora.com.ua/ua/levoe_menyu1/gazon/uhod_za_gazonom/hvorobi_ta_shk_dniki_gazonu/

4.     [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://artflora.com.ua/ua/levoe_menyu1/gazon/uhod_za_gazonom/poliv_gazon

5.     [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

 http://b-ko.com/book_334_glava_21_3.5.html

6.     [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/34666/  

7.     [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pesticidov.net/semena/kultura/kostricja-riznolista/

8.     [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svitohlyad.com.ua/novyny-i-suspilstvo/tonkonih-luchnyj-bahatorichnyj-zlak/

9.     [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agro.webfermer.org.ua/roslynnyctvo/kostrycja-chervona.php

10.                        [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dom2000.com/main/article/id/13309

11.                        [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/regions/detail.  

12.                        [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geograf.com.ua/library/geoinfocentre/21-physical-geography-ukraine-world/282-natural-resourses-dniepropetrovsk